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“油泼面”、“羊（牛）肉泡（煮）馍”、“烩菜”这话题与西安回民街或临潼华清池景点春节大假期间出现的热搜事儿都无多大关系，只是说说自己对这几个东西的常识性了解。所谓“油泼面”，绝不仅仅局限于常说常听的“裤带面”（即外省人理解中的必须在案板上经过多次“biangbiang”表演式摔打抽抻而成型的“宽面”）；其实，用热油泼的还有“棍棍面”（或谓之“箸头面”、即筷子粗细——就是新疆、甘肃、宁夏、青海等地所说的“拉条子”；其实，“棍棍面”在陕西制作，它也是必须经过技术不错的面案师傅在案板上经过“biangbiang”多次摔打抽抻之后才成型下锅的）；手擀韭叶面或机器压制的面条（裁成宽的即是所谓“裤带面”，裁成窄的一般都是韭叶面）、甚至故意用波菜汁和面而制作的绿色“菠菜面”（其实屡见的它也是韭叶宽，而较少见被弄成宽“裤带”状）、或者另类“驴蹄子面”（它短而硬、是一寸多长的截截面）之类，都可以滚油泼之。这所有不同名称的东西，笼而统之都被称做“油泼面”。以油泼“biangbiang面”（裤带面）为例，常识上一碗的定量为“四根”，即由四个原型“剂子”构成一组，重量一般合计为半斤。倘把它在案板上使劲儿“biangbiang”摔打抽抻十几次，再下入沸水，成型捞出即才算名副其实的“裤带面”；但每根面宽（除“薄、筋、光”等必备要素之外）则必须为一寸左右（否则何以谓之为“裤带”？所谓裤带面，类乎说其是“皮带等宽式的面条”）、长约二尺；面煮熟捞出锅后油泼，则决不允许出现某根面条断成数截、或两根面条粘连在一起不能分离的愚蠢低级失误。陕西的所谓“蘸水（汁）面”，其做法与此一模一样。虽然现在是所谓“快餐时代”，但陕西油泼裤带面倘被弄成碗里麻雀粪式的几个短截截，则无疑是扯面师傅低能至极或商家无良缺德的佐证。现在的羊（牛）肉泡馍和所谓“水盆羊肉”，因为过分“普及”即“司空见惯”了，所以就更鱼龙混杂、良莠不齐。这几年，除了迫不得已请客偶尔让客人吃一次，我是坚决不吃的。为什么不吃呢？原因很简单：有一些餐饮商家，他们都是用一大瓢凉水、配一小铁勺羊油调料水或牛油调料水冒充纯羊肉“高汤”或纯牛肉“高汤”，加一小撮粉丝、三几片人造木耳、四五根黄花菜、薄如蝉翼的三四小片肉片与馍粒（烧饼豆）混煮，下重口味调料……如此羊（牛）肉煮（泡）馍（碗里能照影的清汤上后无疑都会撒着几个葱花和几个芫荽叶子）一碗要价38元或48元（因为它还分什么“普通”与“优质”），你吃起来岂能不觉得它极尽辱没了羊肉和牛肉？岂能不觉得这样的东西极尽辱没了“羊肉泡馍”或“水盆羊肉”的初创者或“发明”者的初心？“无商不奸”一说固然大不符合事实，但从事餐饮者里滥竽充数者确是随处可见。“林子大了什么鸟都有。”所以，餐饮行业里有些败类根本不足为奇。油泼面或羊（牛）肉泡馍，因都没有全国性统一的严格制作标准，所以，这里就不继续扯淡了。大烩菜在关中核心区域的烹饪是有其基础要求的。烹制时，材料中必须具有肥肉片（肉片厚约半厘米、长至少一寸半、宽约一寸）、有丸子（肉丸、素丸均可，但不能“付之阙如”）、有油豆腐（过油的豆腐，必须被切成大块菱形），此外还有素豆腐、粉条（量较大）、豆芽、海带丝、白菜（量较大）、萝卜等等。盛在碗里时，每碗则至少须有五六片肥肉片，有五六个丸子。会盛菜的师傅，盛出一碗大烩菜，会蓄意把五六片大肉片有层次地苫在烩菜顶部，令食者触目惊喜，馋涎欲滴。现在的蔬菜种类异常丰富，目前的大烩菜，可能已远非我记忆中的“旧式”大烩菜了。大烩菜一名虽然强调的是“菜”，但肉其实才是其“烩”得有滋有味的真正的灵魂。倘没了肉，你还“烩”什么——你用萝卜、白菜、芹菜、茄子“烩”土豆？倘有人说：烩菜里本来就不放肉。他（她）如果不是无知就是愚蠢了。“与时俱进”没有错，但把应该近二尺长的一根宽扯面弄成麻雀粪似的几个短截截，恐怕就“逆世而行”了吧？陕西现在可笑的东西大概就是卖面的老碗都早已不约而同大到外地人“少所见多所怪”的地步了。其实，面好不需要用大碗夸张，面不好即使用脸盆盛着又能证明什么呢？

一部太行山下百年枣酒的历史传奇，一部由抗战始80年酿酒世家的生死歌，一个女人为传承枣杠子酒酿造技术的辛酸曲，太行山下的《红高粱》与《白鹿原》。历经抗战、解放战争……改革开放……，看亲人离世，经四段婚姻，历过生死，尝过批斗，抄家，被辱，儿女分隔两国，强拆，毁林……是她把酿酒技术传承与发扬，民族崛起的脊梁中欠她一个道歉。枣花，一个如九儿一样的女人，艰难地支撑着这个酿酒世家，谱写着中国人不屈的抗争。