1、女装170是XL号，男装170是M号。

1、女装170是XL号，男装170是M号。

1、女装170是XL号，男装170是M号。

1、一、袖子的种类衣服袖子的种类很多。就女士衣袖来说，有无袖、一片式衣袖、两片式衣袖、插肩袖、连身袖，还有由此延伸出来的一些新式衣袖种类。。

2、二、衣袖的组成衣袖由袖长线、袖山中点、袖山斜线、前袖底缝线、后袖底缝线、袖轴线以及袖口线组成。。

3、三、袖长线尺寸的确定袖长的尺寸的确定：袖长的确定要根据袖子款式先确定袖口线的位置，另外再考虑服装是否垫肩。如果垫肩的话，就将2/3垫肩厚度加入袖长。一般情况下的袖长为衣袖和衣身拼装线与袖口线之间的袖中线长度。。

4、四、袖口尺寸的确定袖口尺寸的确定：修开口尺寸的表示方法一般采用二分之一袖口围度尺寸表示。袖口大大小应该综合考虑手掌的伸缩方便，过小的袖口要开袖叉等以方便穿着。。

5、五、袖窿弧长尺寸的确定袖窿弧长的尺寸确定：衣袖的裁剪一般是在完成衣身的裁剪以后才开始的。衣身袖笼的裁剪除了要考虑衣袖的款式以外，还应该根据已经裁制好的衣身前袖笼弧长和后袖窿弧长进行测量，以便更好地确定袖窿弧长的尺寸。测量的时候，可以用细绳或者软尺沿袖笼弧线进行测量，这样测量后的尺寸才会更确切合体。。

6、六、衣袖的袖肥和袖山高度的确定衣袖的袖肥和袖山是影响衣袖形态的主要因素。一般情况下，袖山越高袖肥越小，反之，袖肥越宽袖山也就越低。确定袖山高度的方法：根据袖子的款式确定袖山的高度，然后根据前后袖窿的弧长绘制袖山三角，然后再对袖肥的宽度进行校量。这种方法是以秀山的造型为主，因为在条件一定的情况下，袖山越高，造型越好看，但是相对的服装的活动舒适性也就越差。反之，舒适度增加了，造型的美观效果也就不明显了。。

7、七、一片袖裁剪的方法与步骤一片袖的裁剪是其他一些变化袖子款式的基础。学会了一片袖的裁剪，其他的也就触类旁通了。下面我来给大家就一片袖为例做一个演示。根据袖款确定袖长、袖口大小以及袖山高、衣长前后片、后袖窿弧长尺寸。绘制衣袖结构的基础框线。在衣袖基础框线上确定衣袖的一些制图基础点，绘制衣袖结构线。确定装袖的袖标点位置。这样，一片袖的裁纸就完成了。大家可以根据一片袖的制作方法考虑制作其他的衣袖款式。。

1、裁剪下料尺寸如下立裆长度为净臀围的１／４－０．５ｃｍ；前片臀围尺寸为（净臀围＋１３ｃｍ）／４－１ｃｍ；后片臀围尺寸为（净臀围＋１３ｃｍ）／４＋１ｃｍ。本发明公开一种裤子的裁剪方法，其裁剪下料尺寸如下。

2、立裆长度为净臀围的１／４－０．５ｃｍ；前片臀围尺寸为（净臀围＋１３ｃｍ）／４－１ｃｍ；后片臀围尺寸为（净臀围＋１３ｃｍ）／４＋１ｃｍ；小龙门尺寸为４ｃｍ；大龙门尺寸为（净臀围＋１３ｃｍ）／１０＋２ｃｍ；前片裤长为总裤长－腰宽＋裤脚折边；后片裤长为盲痕总裤长－腰宽＋裤脚折边＋起翘；前片腰围尺寸为总腰围尺寸的１／４；后片腰围尺寸为总腰围尺寸的１／４＋２ｃｍ；前片裤脚为总裤脚尺寸的１／２；后片裤脚为总裤脚尺寸的１／２加４ｃｍ。所制作的裤子立体感强，穿着起来平整贴服，无多余之处，无论是正常体形还是特购瞧肤殊体形的人均能给人以干净利落的美好感觉并且穿着舒适。。

3、裁剪裤子的方法为你揭秘选裤五大技巧编辑：O2-zhong…yxlady发布时间：2015/11/8泛指（人）穿在腰部以下的服装，一般由一个裤腰、一个裤裆、两条裤腿缝纫而成。早古人的裤子是很宽松的，用绳子系于腰下，而女人没有，她们是不用工作的，后来形成男女平等，女人也要工作，有了裤子，裤子也变得紧起来。据史料记载，中原地区的古人穿上有裆裤子是从战国时期才开始的。当时赵国赵武灵王在邯郸实行“胡服骑射”的军事改革，就是穿胡人的服装，学习胡人骑马射箭的作战方法，此后，中原人才穿裤子，到了汉代，汉昭帝时才把有裆的裤叫做“裤”。。

4、选裤知识牛仔裤的颜色以前裤子的组织和颜色都很单一，裤子面料也慢慢时装化了，在色彩上也变得丰富起来。但基本上还是以靛蓝和蓝黑为主。主要原因是蓝色洗水的效果让大众喜欢，而且经得住时间的考验。那些杂色牛仔裤曾经也有段时间风行过，但都像一阵风一样吹过去了，所以对大部分消费都来说，对牛仔裤在颜色方面作太多挑剔，就有点小题墨戴大做了。靛蓝是非坚固色，有越洗越漂亮的效果，所以它也是牛仔裤永恒的美丽色。裤子面料的厚度布重跟纱支和织物经纬密度有关，纱越粗密度越大布越厚，其重量也越大。一般可分为轻型、中型和重型三类。轻型布重为200～340克/平方米（6～10盎司/平方码），中型340～450克/平米（10～13盎司/平方码），重型450克以上（13盎司/平方码以上）[title2]盎司选裤技巧。

5、选裤一定要试穿，试穿时要注意裤子的长度，太短与太长都不行。。

6、穿长裤好是配有跟的鞋，长裤的长度好能到鞋跟的中上部，既方便行走，又能令腿看起来细长。。

7、是否穿着有无翻边的款式，取决于你腿的长短，修长的双腿才适合穿着翻边长裤。

8、气质内敛的人好不要与潮流跟得太近，传统款式与能掩饰缺点的裤子才是佳选择。。

9、5,。颜色深与浅根据个人皮肤选择黑色适合茭白一点的、浅色适合黄色皮肤的。

1、主要目的是给新人小白洗白，普及一下基本的排料知识(*❦ω❦)消除一些蠢得不行的问题！当然，如果你连排料是啥都不知道的话，麻烦问度娘(๑•̀ω•́๑)首先我们要清楚的是在汉服制作中，怎么排料为经济和传统。

2、其实排料并不难，只要明白简单的三件事情、中缝排在布边处整体美观所需(对花等等)要考虑到分清纱向经纬！听起来很简单的样子？(๑`^´๑)你错啦！有多少人制作传统服饰的时候疑惑过为什么要有中缝接袖？(我们暂且默认这是必须的，诚然在尺寸很大的服装制作中有中缝接袖更省布料)这种问题一般都是因为搞不懂排料的技巧造成的。

3、而且是不是有人美貌的衣服洗啊洗啊就变形了？那有可能是没搞清经纬造成的！(不懂经纬纱向的请自行问度娘)那么，让我们再次重申排料三大原则、中缝排在布边处整体美观所需(对花等等)要考虑到分清纱向经纬！具体要怎么做呢？让我用实例来讲吧(๑•̀ω•́๑)。

4、首先，介于鄙人也只是一个正在学习者，希望诸多大神也能在这里提出看法意见建议，不胜感激！。

5、首先我们确定要做一件什么。

6、暂且用简单的例子，明制直领大襟窄袖短衫(直领大襟就是讹称的交领)。

7、让我们随着图片认识一下在小课堂中会用到的各部分名称。

9、那么，明白各部分名称后，我们简单地分析一下这件衣服的裁剪构成(即所谓裁剪示意图，或许还称裁剪图)。

10、这时候就要注意了，我在裁剪构成图上给每一片衣片都标了一个小箭头对不对？这个指的就是布的纱向。

11、纱向指向的方向就是布料的经线方向，不懂经线是哪条的请度娘。

12、衣服的纱向很重要，因为一般布料在经纬线的拉伸程度是有区别的，一般都是经线无伸展力，纬线有伸展力。

13、当然个别特殊布料除外。

14、如果经纬搞反掉的话，如果布料是“正常”的，那么一般穿穿洗洗就会变形的很严重了。

15、当然如果是从来不洗或者不能洗的衣服除外啦✧*。

16、٩(ˊωˋ*)و✧*。

17、但也不穿不会穿变形！所以搞清楚经纬，对于用棉麻雪纺混纺真丝等等等等面料的大家还是很重要的啦。

19、这件直领大襟窄袖短衫我没有标尺寸，通袖1600，袖跟2袖口1胸宽900，衣长700。

20、尺寸在我讲到的现在还不算重要。

21、下边的排料图我用矩形表示大致衣片。

23、首先我们要解释一下排料三大原则之第一条。

24、在中国传统服饰的制作中，中缝这个玩意儿，一般都是用布边制作的。

25、做过衣服的都知道布边是很结实的，只要不去剪，是跑不了线的。

26、来去缝对于中缝的处理，在背面做的很不好，它不能地摊开给大家看——它的缝处偏向一侧，不论是哪一侧都不太好看。

27、那么劈叉缝虽然好看一点，但是不太符合多数文物的制作方法。

28、高级的港式滚边自然和布边一要美妙，如果选择滚边也没什么。

29、但我的关键还是，符合传统的布边中缝。

30、至于怎么缝我相信你们能想明白。

32、我们还是先上反例吧！错误排料示意图之一！。

33、这样的排料方式很容易引起一个问题，为什么要有中缝？中缝怎么可能更省布？明明有中缝还要剪开再缝，多此一举还费缝份，还要考虑对花，太讨厌了，为什么要有中缝啊？答案很简单，排料错误引起的问题。

35、这是错误排料示意图之三。

36、继承二的连体裁剪优良传统，鉴于身高一米七三布宽只有一米四五“通袖不够”的困境，他们聪明地侧过来剪，于是通袖就够了！哈哈哈哈哈(╬｀益´)ｺ还能再过分吗！。

37、所以后还是要上正常一点的排料方式了。

40、如果布料是纯色的不考虑对花的话，那么可以套用这个方法。

41、如果有花纹的话，谨遵三大原则，也可以省布的排料！。

42、以上所有排料图都是以上下为经线方向↑，左右为纬线方向←→，就是窄的是纬线宽的是经线(图片)。

44、后让我们再次重申三大排料原则！中缝排在布边处整体美观所需(对花等等)要考虑到分清纱向经纬！。

45、第一期裁剪小课堂结束(撒花)，明天将在这里讲一些排料计算的小技巧๛ก(ｰ̀ωｰ́ก)大家要支持哟么么哒(。

46、’▽’。

47、)♡。

48、新人来学习了。

1、裁剪制作服装，量体一定要精细，除了基本的衣长，胸围，肩宽，纯拍亩袖长，袖口等数据，还要看看本人身体长的有哪些特点，根据客户的特点再多量一些部位，千万不要错过这样的关键环节。

2、不同类型和气质的人，适合不同的面料，面料的选择是一个大问题，除了客户非得强烈要求一定要使用某种面料之外，服装裁剪制作人员一定要从客户的审美观点出发，为其选择合适做森的面料。

3、量体越是详尽，制作出来的衣服就越合体，所以千万不要怕麻烦而忽略了某些细节，例如肩背的厚度，是否驼背，臀部的大小，腿是否有弯曲等，这些都是可以通过观察和测量来通过服装进行弥补的。

4、当客户站在你面前的时候，一定要做好测量和记录，记录要及时进行，免得忘记或者弄错了尺寸，导致做出的服装功亏一篑，记录完后，还要再复量一次，确定无误才可以。

5、在制作的过程中，不断的通过模特的帮忙来矫正缝制中的不足，尤其是细微末节之处，制作工艺一定要精细，一件衣服做的好坏，看的就是工艺。

6、在测量制作的过程中，多和客户进行交流，毕竟我们裁剪制作服装终是为了让客户穿着好看，让客户满意，只要客户肯定，我们就算贺粗成功了。

1、在网上有没有学服装裁剪的地方。

1、总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。。

2、衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部高点，量对需长度，一般量至手的虎口。胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。。

3、肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。。

4、领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。 腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。 。

5、 腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间细处围量一周，按需要加放尺寸。 裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。 臀围：沿臀部丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。 。

6、上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。。